T恤行话可以这样说

T恤行话可以这样说

逛面料市场时懂行的人可能这样问一件T恤：”这件T恤的CPI多少？机号E多少？喂纱长度调过吗？”现在以三个问题为引子，分别围绕 CPI（横列密度）、机号E（Machine Gauge） 和 喂纱长度（Yarn Feed Length / Stitch Length） 展开说明。

一、CPI（Courses Per Inch）：决定T恤克重、手感与功能的核心参数

CPI（Courses Per Inch，每英寸横列数）是衡量针织物结构紧密程度的关键指标之一，直接反映织物在长度方向上单位距离内所包含的横列数量。对于一件普通棉质T恤而言，CPI不仅决定了其克重（GSM），还深刻影响着布面平整度、悬垂性、弹性回复率以及穿着舒适度。

通常，T恤多采用单面平纹（Single Jersey）结构织造。在相同纱支（如32S棉纱）和机号（如E28）条件下，CPI从50提升至65，意味着每英寸内多织了15圈，线圈高度被压缩，布面变得更密实、更挺括，克重可增加15–25 g/m²。反之，若CPI偏低（如45 CPI），则线圈松散、布面易卷边、手感柔软但缺乏骨感，适合做宽松休闲款；而高CPI（如70+）则常见于高端基础款或运动T恤，强调抗皱性与保形性。

值得注意的是，CPI并非由机器硬件决定，而是通过调节弯纱深度（Stitch Cam Position）和牵拉张力（Take-down Tension） 实现的工艺参数。同一台E28大圆机，既可织出轻薄的40 CPI夏季T恤，也能生产厚实的80 CPI卫衣布——关键在于喂纱与牵拉系统的协同控制。因此，当问“这件T恤的CPI多少”时，实质上是在追问其织造工艺设定，而非设备本身。精准控制CPI，是实现设计意图（如“轻盈透气”或“厚实有型”）的技术基石。

二、机号E（Machine Gauge）：T恤织造的“底层架构”，限定纱线选择与布面精细度

“机号E多少？”这一问题触及针织生产的硬件基础。E（如E24、E28、E32）代表大圆机针筒上每英寸圆周所配置的织针数量，是设备固有的物理属性，无法在生产中更改（除非更换针筒）。它如同建筑的地基，从根本上限定了T恤所能达到的最小线圈尺寸、适用纱线粗细范围及布面细腻程度。

以常见T恤为例：

E24机：针距较大（约1.06 mm），适合16S–21S较粗棉纱，织物手感厚实、纹理明显，常用于工装T恤或复古风格产品。

E28机：行业主流，兼容26S–32S精梳棉，平衡了效率、成本与品质，能织出表面光洁、克重适中的标准T恤。

E32/E36机：针距细密（E32针距≈0.79 mm），必须使用40S以上高支棉或混纺纱，织物极其细腻、悬垂性好，用于高端品牌的基础款或贴身内衣。

需特别注意：机号E并不直接等于布面密度。一台E32机若调松工艺，仍可能织出比E28机更疏松的布（即更低的CPI/WPI）。但E值设定了“上限”——E24机无法织出E32机那种极致细腻的表面效果，因为其针距物理限制了最小线圈尺寸。因此，当设计师要求“布面要非常细腻”，技术部门首先会确认是否具备E32及以上机号设备。可以说，机号E是T恤品质的“天花板”，而CPI/WPI则是通过工艺去“触碰这个天花板”的手段。

三、喂纱长度（Yarn Feed Length）：隐形的“织造密码”，调控线圈形态与布面性能

“喂纱长度调过吗？”这个问题直指针织工艺中最微妙也最关键的变量之一。喂纱长度（通常以毫米/圈表示，mm/rev）是指大圆机每旋转一圈，送入成圈系统的纱线长度。它不直接显示在成品布上，却像“隐形的DNA”，决定了线圈的几何形态、纱线张力分布以及最终织物的物理性能。

在T恤生产中，喂纱长度与CPI、WPI共同构成“工艺三角”：

喂纱长度提升（送纱更多），那么线圈变大、变松，使得CPI下降、WPI下降，布面更柔软、克重降低、弹性增强，但易变形、起拱。

喂纱长度降低（送纱更少） 那么线圈被拉紧，使得CPI提高、WPI提高，布面密实、克重增加、尺寸稳定性好，但手感偏硬、透气性下降。

什么是喂纱长度？比如说一个喂纱长度是“110 mm/rev”，这里的“110 mm/rev” = 每转每路喂纱 110 毫米（11 厘米） 。

T恤是单面布，用单面大圆机，每转形成一个 course（横列）。每个 course 由 N 个线圈组成（N = 总针数）。喂纱长度（如 110 mm/rev）表示每个线圈消耗的纱线长度。“mm/rev”是工艺用语，先是标准，后来就逐步接受并约定俗成。

计算过程如下：若喂纱长度 = 110 mm/rev（每个线圈用 110 mm 纱）。一台单面机，30" E28 机，针数 ≈ 2640根。每转总用纱 = 110 mm × 2640根 ≈ 290 米。这听起来很多，但符合高速大圆机的实际耗纱量。

例如，同用E28机、32S棉纱织T恤：

若喂纱长度设为110 mm/rev，可能得到58 CPI、26 WPI、160 GSM的常规款。

若调至125 mm/rev，则可能变为50 CPI、22 WPI、135 GSM的轻薄款，更适合夏季。

若过度减少至95 mm/rev，虽可达70 CPI，但纱线张力过大，易断纱、布面发亮（“镜面效应”），甚至损伤织针。

想象一串珠子（线圈）串在一根绳子上（织物长度方向）：

如果每个珠子很高（喂纱多），1 英寸内只能放 50 个那么 CPI = 50。

如果把珠子压扁变矮（喂纱少），1 英寸内就能塞进 70 个 那么 CPI = 70。

喂纱少，机器转速固定，线圈（是指织针形成的基本环状结构，是针织物的最小组成单位，英语是loop / Stitch）就变得小而紧凑。喂纱少的布和喂纱多的布人为强力横向和纵向拉伸至相同尺寸：两者可能看起来密度接近，但：喂纱少的布需要更大的力才能拉到同样尺寸，一旦释放外力，喂纱少的布会更快回弹到原始密实状态。喂纱多的布则容易永久变形或卷边。

类比：

一堵砖墙。

“砖块变小了” 相当于 线圈变小。

“每米墙里砌了更多层砖” 相当于 CPI 增加。

“一层砖” ≈ 一个 course。

“一块砖” ≈ 一个 loop。

喂纱过少的情况，如果喂纱长度过度减少（如强行调到极低值）：

纱线张力极大就易断纱。

线圈被拉变形就形成布面发亮（“镜面效应”）。

弹性丧失，手感僵硬。

甚至损伤织针或三角。

因此，喂纱长度必须在纱线强力、机器能力、布面效果之间取得平衡。

此外，喂纱长度还需与弯纱三角角度、沉降片压力、牵拉速度动态匹配。现代电子送纱器（Electronic Yarn Feeder）可实现±0.1 mm精度的闭环控制，确保整匹布密度均匀。因此，“喂纱长度是否调整过”不仅关乎单件样品，更涉及批量生产的稳定性与一致性。它是工艺工程师手中最灵敏的“调音旋钮”，微调几毫米，即可让T恤从“松垮无力”变为“挺括有型”。

结语（三者关系总结）：

CPI、机号E与喂纱长度，分别代表了T恤织造中的工艺结果、硬件平台与过程控制。

机号E 是“舞台”——决定了表演的边界。

喂纱长度 是“导演”——指挥纱线如何成圈。

CPI 是“演出效果”——观众看到的最终呈现。

唯有三者协同优化，才能织出既符合设计美学，又满足功能需求的理想T恤。